Voir les contributions

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.


Messages - MarcelPat

Pages: [1] 2 3 4 ... 15
1
Argh, pas de bol!

Les options restantes sont pas marrantes:

-Fais un devis pour changer de moteur (moteur de casse de moins de 100 000km), mais seulement si le reste de la voiture est nickel. Pas la peine de de mettre 1000 balles si tu dois faire amortos, freins, biellettes et roulements dans les 2 ans

-Vendre la voiture "pour pièces" ou la mettre en casse et acheter une autre bagnole...

2
Si le garage n'a pas regardé les codes défaults c'est vraiment des rigolos.
Pour un devis aussi salé ils peuvent au moins faire un diagnostic 100% béton, c'est pas sorcier.
N'importe quel garage doit avoir une valise correcte pour lire les défauts d'une clio de 20 ans. Faire de la mécanique sur des voitures de 20 ans n’intéresse pas Renault. Ils préfèrent vendre un nouvelle bagnole qui a besoin d'un "entretien" a 700 balles tous les ans
Mais il est probable que l’électronique ne dise rien de plus que "ratés sur cylindre 3" si c'est bien un problème mécanique.

Pour les injecteurs on peut par exemple mesurer la résistance de l’injecteur, vérifier que le jus et le signal d’injection arrivent bien jusqu’à l’injecteur en question.
Ensuite on peut brancher un appareil qui déclenche l’injecteur et avec une jauge de pression vérifier que les 4 injecteurs se comportent de la même manière. (pas bouché et pas de fuite). tout ça sans quasiment rien démonter...

Pour ce qui est du problème mécanique /soupape on peut prendre les compressions et vérifier que le cylindre en question est faible. Ensuite on peut mesurer le taux de fuite et vérifier ou part l'air (avec par exemple une machine à fumée) pour savoir si c'est soupape d'échappement, d'admission ou si c'est la segmentation. Là encore, juste en démontant les bougies. Ça peut aussi être le joint de culasse.
Aussi on peut regarder dans le cylindre avec une caméra dans le trou de bougie (endoscope) et visuellement confirmer que c'est une soupape et voir si le cylindre n'est pas foutu.
Au moins tu sais a 100% a l'avance ce que c'est plutôt que de parier.

Le truc est que que quand tu déculasse il faut obligatoirement changer le joint de culasse, nouveaux boulons, au passage refaire la distribution + pompe a eau (tu dois la démonter de toutes façons donc autant remettre du neuf), etc. Ca fait pas mal de pièces et beaucoup de main d’œuvre juste pour regarder. Si en plus tu as le prix d'une soupape+changement, pièces et main d’œuvre pour changer tous les joints de queues de soupapes (autant en profiter et le faire, tu veux pas tout rouvrir et refaire dans 1 an), joint de cache-culbuteurs, etc.
Le problème sur les voitures âgées avec beaucoup de km (et donc qui valent plus grand chose) c'est que cette opération est souvent plus chère que de changer le moteur entier (un 1.2 avec 60 000 km coûte dans les 400-600€ plus environ 5-6h pour le changer) ou même de racheter une bagnole.

Aussi, pour le moment ta voiture tourne, comme un patate, mais elle roule. si le garage déculasse et qu'ils se rendent compte que c'est irréparable (segmentation, cylindre mordu, trou dans le piston...) tu n'as plus de voiture, ça vaudra pas le coup de tout remonter si elle est pas réparable.

Si c'est mécanique ça peut être réparable (soupape) mais financièrement pas forcément top, tu peux aussi avoir un diagnostic plus heureux (juste un injecteur, fil électrique cassé), ou simple joint de culasse. Mais pas impossible que le diagnostic dise "pas la peine de déculasser, ça se répare pas" et là tu peux rouler sur 3 cylindres jusqu'a choisir de changer de moteur ou trouver une autre bagnole.

3
Si c'est tout ce qu'il a testé c'est un charlot qui veut t'arnaquer!
Ca peut aussi être un injecteur, le faisceau de l’injecteur ou le calculateur.
Si tu as le moteur 1.4 c'est probablement la bobine (super classique).
En tout cas pas de déculassage avant d'avoir pris les compressions et mesuré le taux de fuite et voir ou ca part. Aucun interêt de déculasser si c'est un segment ou un piston qui sont morts.
Et vu le kilometrage ca peut être plus avantageux de changer de moteur plutôt que de changer une soupape.

Va voir un autre garagiste qui peut faire un vrai diagnostic, pas un qui dit juste "bof, ben faut tout changer" sans trop savoir.

4
Sur les 1.2 les deux prises du PMH sont celle d'origine qui était foireuse après qques années, et le nouveau modèle, amélioré.
Il se vend des kits avec capteur PMH + prise avec fils a ressouder, pour virer la prise foireuse. a l'époque la nouvelle prise était bleu pour bien marquer que ce n'était pas modèle avec faux contacts.
Maintenant tous les fournisseurs "après vente" ont tout mélangé et la couleur ne veut plus ire grand-chose.
Pas sur que le 1.4 ait exactement le même....

Pas impossible que le capteur PMH déconne a froid et se réveille un peu a chaud.

Pour ce qui est des électrovannes, sans connaître cette BVA en particulier, c'est souvent pour le passage des rapports, genre A+C = 2e vitesse, B+D = 3e,  D+A = 4e etc.

5
Certains moteur sont sensibles a la polarité du capteur PMH, si tu as refait le branchement a l'envers ca peut etre la raison.

Si il y a différents volants (et surtout nombre de dents) c'est une piste probable. si le calculo veut 92 dents et qu'il en compte 84, il saura pas trouver le PMH et donc ne saura pas quand envoyer allumage et injection.

6
La température moteur est assez vitale pour le démarrage a froid.
Le calculo compense pour la température et ajuste la quantité de carburant (fonction "starter automatique".
Si la sonde déconne et le calculo croit qu'il fait -999°, la quantité de carburant a froid va être a l'ouest.
Moteur chaud c'est les sondes lambda qui sont les plus importantes.

7
Salut,
Le voyant au bout de 10 sec est sûrement qu'il constate que le moteur ne démarre pas.
Si tu as une lampe témoin , vérifie le signal d'allumage a la bobine et signal aux injecteurs.
Si il n'y a aucun des deux c'est certainement le signal PMH qui ne marche pas ou autre qui fait que le calculo n'essaie de démarrer.

Sinon tu peux essayer en mettant une giclée de nettoyant frein, "start pilot" ou autre dans l’admission. Si elle tousse c’est que l'allumage est bon mais qu'il n'y a pas d'injection.

Je crois que sans les sondes lambda le moteur ne veut pas démarrer non plus.

Sinon compression, distri, etc.

8
Dur de voir sur la photo si la crasse est épaisse.
Si ca marche, ca marche!

9
Super que ça soit réglé, et moins cher qu'un joint de culasse!

Pour le boitier alu, je comprends ton raisonnement mais je crois que ça aurait été une galère. Plus de pièces a acheter, et si ça se trouve ça passait pas, ou bien un des durits est trop longe ou autre bizarrerie. Un coup a y passer toutes ses vacances et y laisser sa paye!
Le machin plastique a tenu plus de 15 ans, il te suffira de le rechanger dans 15 ans  :lol:

Je sais même pas de quel éditeur vient ma RTA, je joins une image qui montre à quoi elle ressemble.

10
J'ai la même petite vis!
C'est moi qui l'ai installé quand la jupe en cuir s'est déboîtée!!
La jupe est tenue par un cadre en plastique clipsé qui a fini par casser.

J'imagine que c'est pareil pour ta voiture!
Sinon il faut juste faire levier entre le cuir et le plastique pour déboîter la jupe.

11
Tu dois pouvoir sentir en le baugeant a la main, il y a un ressort de chaque coté de la position neutre. si tu le fermes manuellement il va se rouvrir.
Par contre vu la crasse, pas étonnant que ça ne tourne pas super.

Pour le mode apprentissage, il faut un outil "pro" du type CLIP, DDT2000, Renolink etc. Peut être Icarsoft, mais pas sur. Pas un petit lecteur OBD en tout cas.

12
Résolution des problèmes / Re : Pommeau de vitesse hanté
« le: 20 février 2024 à 21:16:48 »
C'est normal que ca bouge un peu entre acceleration et deceleration. La tringlerie du levier amplifie les mouvements.
Si ca bouge beaucoup ca peut etre les supports moteur, surtout l'os de chien, en dessous. ("Bielette anticouple" de son p'tit nom)

13
Résolution des problèmes / Re : PANNE CLIO 2 PHASE 1 1,2L ESSENCE
« le: 20 février 2024 à 21:14:30 »
Avant de tout changer, tu as vérifié la compression? Tu as peut être un cylindre qui n'est plus étanche (mauvaise compression).

Si tu débranches bougies ou injecteurs et fais tourner le démarreur tu peu entendre si un cylindre n'a pas de compression. le bruit est irrégulier, en 3 temps.
Dur a décrire mais je tente:
Normal: TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa...
Un cylindre sans compression: TaTaTa..TaTaTa..TaTaTa..TaTaTa..

14
Sacré déterrage de sujet!

Il est probable que quand les fils ont chauffé, leur plastique a fondu et le cuivre se touche entre 2 fils qui ses sont maintenant soudés.

Un point probable du court-circuit qui a tout démarré est le flexible entre porte et châssis. A force de se plier les fils peuvent casser et se toucher. Essaie de débrancher toute la porte pour voir si ça aide.

15
certains connecteurs sont des vraies vacheries à sortir.
Sur certains il faut insérer un outil.
Regarde si tu ne peux pas insérer un tournevis plat qui va pousser sur une languette interne, lever un loquet ou un truc comme ça caché.

16
Salut,

1. Sans alimentation, le papillon est entr'ouvert. C'est pour assurer un ralenti accéléré et rendre un démarrage possible en cas de pépin d'alimentation. Au moins le moteur tourne si tu débranches le papillon. Pour être totalement fermé il faut que le moteur le maintienne fermé en permanence.

2. Pas de codes a entrer (c'est pour les injecteurs diesel) mais par contre il faut mettre l'ordi en mode "apprentissage" pour qu'il trouve et garde en mémoire la position de ralenti qui va bien ainsi que le minimum/maximum.
Sans ça il se peut que la bagnole ne tourne pas bien, ou ne démarre qu'en appuyant sur l’accélérateur, ralenti pourri, etc.
Un simple lecteur OBD2 ne peut pas mettre l'ordi en mode apprentissage.

17
Résolution des problèmes / Re : [2.2][1.6L 16V] Joint de culasse ?
« le: 08 février 2024 à 21:27:31 »
Super!
D'après le croquis sur ma RTA, les moteurs K n'ont qu'un purgeur, sur le thermostat. Les moteurs D en ont en plus sur la durit de chauffage.
Serrage : "Boiter d'eau sortie de culasse" = 1 daNm. "ne pas ouvrir les vis de purge moteur tournant" Resserrer le bouchon du bocal quand il est chaud.

Pour la purge je m'en ferais pas trop, ça s'est fait tout seul sur mon D4F. Une fois rempli a ras bord et purgé ce que tu peux avec la petite vis de purge, démarre le moteur, mets quelques coups de gaz et tu vas pouvoir en remettre. laisse le moteur chauffer et mets le chauffage a fond. Ferme le bocal que le système se mette en pression normale. Au bout de qques minutes vérifie que la sonde de température monte et que l'air du chauffage chauffe bien (radiateur purgé). Remets quelques coups de gaz. Quand le moteur sera chaud, le thermostat va s'ouvrir et ça va libérer pas mal d'air, le niveau va beaucoup baisser d'un coup. refais l'appoint et roule 2 tours de quartier. Vérifie le niveau et va faire 10 bornes. Mets le niveau au max et vérifie après ton prochain trajet (si tu peux rouler 1 min a 3500 tours ça va déloger les dernières bulles).

Si le chauffage marche, la sonde de température est contente et que le niveau ne bouge pas, tout est bon!



18
Salut,
Ca fait penser a un problème d'alimentation ou de masse.
Vérifie que la batterie est bien à la masse de la carrosserie, et vérifie que la (les?) tresse de masse entre moteur et châssis soit intacte.

Tu peux mesurer avec un multimètre si la tension baisse sur certains circuits. avec le - du multimètre sur celui de la batterie tu mesures la tension a chaque fusible par exemple (les deux points métalliques sur le dessus du fusible).
et pareil, tu vérifies qu'il y a bien 0V entre - batterie et bloc moteur par exemple. Fais tous les tests en chargeant les circuits: Moteur en route, pleins phares, antibrouillards, dégivrage, ventilo au max, etc.
Pour info, il y a deux boites a fusibles: dans l'habitacle (trappe dans le tableau de bord) et sous le capot au dessus de la roue gauche.

19
Hello,

Il se fait temps pour moi de changer la distrib': fait la dernière fois il y a 6 ans et environ 70 000 km avec pompe à eau.
Je n'arrive pas a trouver d'infos claires alors je demande votre avis:

Faut-il toujours changer la pompe à eau quand on change la courroie de distribution ou bien juste une fois sur 2?
Sachant que la pompe actuelle n'a que 70 000 et la distribution se fait tous les 125 000 ou 5 ans, je me demande si c'est bien nécessaire de changer la pompe cette fois ci.

Qu'en pensez vous?

20
Si c'est le caoutchouc qui grince, tu peux essayer d'asperger avec du spray silicone. Ca n’endommage pas les plastiques ni caoutchoucs.

Pages: [1] 2 3 4 ... 15